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E depois de quase um ano de férias, o Perfumundo está de volta e com cheiro de carro novo! Somente aqui vocês podem mergulhar na essência do misterioso universo olfativo.

A história de hoje nasceu de uma conversa com meu irmão. Ele me falou sobre “Eau Sauvage”, perfume que serviu de inspiração para muitas gerações de perfumistas e que foi criado pelo gênio Edmond Roudnitska, um perfumista que lutou toda sua vida para provar que a composição de perfumes deveria ser considerada como uma arte. E se é a longevidade que confirma a qualidade de uma obra de arte, Eau Sauvage está para a perfumaria como Monalisa está para a pintura.

Tudo começa na década de 60 quando um novo ingrediente de perfumaria aparece: a hediona. Há muito tempo perfumistas sonhavam com o ingrediente que lhes permitiria de recriar com precisão o frescor de uma flor desabrochando, e a aparição da hediona finalmente lhes proporcionou isso. Roudnitiska não perde seu tempo e em 1966 a incorpora à sua nova criação, a primeira fragrância masculina da marca Dior, Eau Sauvage.

O sucesso é imediato! O acréscimo de hediona à fórmula do perfume traz um frescor e uma certa feminilidade que, até então, o mercado de fragrâncias masculinas não acreditava ser vendável. Desde então, a hediona tornou-se um ingrediente insubstituível, provando que a síntese química também tem seu lugar nesse universo predominantemente feito de moléculas de origem natural.

E a primeira crítica de perfume será a de um clássico que revolucionou a perfumaria da década de 90: CK one de Calvin Klein. Como eu mesma sou um produto da década de 90, nada melhor do que começar por uma geração que eu conheci em minha própria pele.

Anos 90: nós estamos no auge do avanço tecnológico em telefonia e informática; a internet se democratiza e o medo do “bug do milênio” se aproxima. O Brasil conhece enfim o que é sair da inflação cotidiana (mesmo se ela sempre estará lá aparentemente…) e o real se instala. Lady Gaga já estava na estrada, mas ainda era Madonna que fazia nossos pais dançarem nos domingos. A androgenia começa a ganhar seu espaço e os jovens começam a questionar a questão do gênero. E então nasce CK one, um apelo direto a esse questionamento de identidade sexual que persistiria durante décadas e que ainda vive. A proposta desse perfume era a de criar o primeiro perfume unissex do mundo, e a meta foi atingida.

CK one começa com uma nota de saída explosiva, uma mistura de bergamota e uma matéria-prima chamada dihidromicernol, que dão ao perfume essa sensação de queimação dos lábios que temos ao mordermos um limão; uma presença tão ácida quanto a energia inesgotável da juventude.

Em questão de minutos, esse limão fresco nos revela uma flor que se escondia na brisa dessa fruta cítrica. Uma flor quente graças a um toque de sálvia, que contrasta com o frescor do limão, que continua nas notas de corpo apesar de perder espaço para a flor: o yin e yang que coabitam em uma perfeita harmonia; o fim da divisão dos sexos.

As notas de fundo incluem “almíscares brancos“, capazes de reter durante bastante tempo essa sensação de frescor, e também notas amadeiradas.

CK one foi o número 1 de vendas nos Estados unidos, mas foi recebido com desconfiança na Europa, onde as notas frescas e “clean” não são aceitas. CK one é um perfume unissex que combina com as noites quentes do verão brasileiro, uma dica para os que estão à procura de um perfume leve para o verão que se aproxima a toda velocidade.

Perfumista: Alberto Morillas
Data de lançamento: 1995
Preço: R$ 252,00  (50mL)
Onde comprar: lojas Sephora em todo Brasil 

Talvez seja o fato de que o sexo, ou todo tema relacionado ao sexo, sejam tabus na sociedade, mas o tal do almíscar parece ser o assunto de perfumaria mais conhecido do mundo! Então é hora de colocar os pingos nos “i”.

A palavra almíscar, do persa mushk, é o nome dado a um extrato de odor característico obtido a partir de uma glândula sexual dos cervos do himalaia (Moschus moschiferus) e também obtido a partir de algumas plantas. Esse extrato – que possui um cheiro que eu descreveria como lembrando o feno e um queijo bem forte e gorduroso – era então usado como nota de fundo em perfumes do século passado. Mas os anos passaram e o mundo descobriu que matar um animal apenas com o intuito de alimentar o mercado da perfumaria e de aromas alimentares era algo absurdo, então o uso de almíscar passou a ser proibido em perfumaria. Por isso, a próxima vez que alguém falar “meu perfume não dura muito, deve ter pouco almíscar”, vocês poderão explicar que obviamente que ele tem pouco almíscar ou até mesmo nenhum almíscar!

Mas ao mesmo tempo em que a proibição apareceu, a química orgânica, em pleno desenvolvimento, descobriu a estrutura do almíscar e começou a sintetizar moléculas equivalentes, na esperança de recriar algo que a natureza nos havia fornecido. Esse “almíscar sintético” foi então chamado pelos perfumistas de “almíscar branco”, pois essas moléculas foram muito utilizadas na fabricação de perfumes para amaciantes e sabões em pó, criando a sensação de que seu cheiro era “limpo” e branco como algodão.

E qual a relação entre o almíscar branco e a fixação de um perfume? Quanto maior uma molécula é, mais tempo ela demorará para se evaporar. Em uma mistura de essências tal qual um perfume, o acréscimo de moléculas desse tipo aumentaria o tempo de duração de um perfume. Mas muitos perfumistas afirmam que moléculas desse tipo perturbariam o tempo de evaporação do perfume, pois aumentariam apenas as notas de fundo e deixariam o cliente com a impressão de que o cheiro de seu perfume favorito “não é mais o mesmo”. Várias vezes pessoas vieram comentar comigo esse tipo de desapontamento, então talvez Edmond Roudnistka (grande perfumista criador de Eau sauvage e outros clássicos) tivesse razão sobre os ditos fixadores.

O que é certo é que o almíscar retirado da glândula sexual do cervo não é mais usado em perfumaria. Afinal, em tempos de escassez de recursos, todo esforço para preservar o que resta é ainda muito pouco! E uma perfumaria consciente é uma perfumaria que sabe criar e continuar inovando apesar dos esforços de adaptação que a vida impõe.

Óleo essencial de laranja, bergamota, lavanda…mas afinal, o que é o tal do óleo essencial? O post de hoje é uma mistura de química e perfumaria, pois, mesmo se um perfume precisa de uma boa dose de criatividade, ele também precisa de uma sábia dose de química!

A definição exata de um óleo essencial é a seguinte: produto obtido por um processo físico de separação, tais quais destilação e hidrodestilação, e/ou obtido por processo mecânico, tal qual a “expressão a frio”. Bom, ler uma frase é fácil, o difícil é entender o que ela quer dizer! Existem então duas formas de obter-se algo que pode ser chamado de óleo essencial:

– por meio do que se chama “expressão a frio” (apenas no caso das frutas cítricas: laranja, limão, bergamota, etc)
– por meio de destilação ou destilação por arraste de vapor da matéria-prima, seja qual for o tipo de matéria (flor, fruto, folha, raíz, etc)

A “expressão a frio” nada mais é do que o ato de raspar a casca de uma fruta cítrica, local onde encontram-se as glândulas contendo o cheiro do fruto, com uma máquina chamada “pelatrice”. Uma outra máquina, chamada “sfumatrice”, é capaz de raspar a casca e espremer o fruto, originando dois produtos diferentes, um destinado à perfumaria (o óleo essencial) e o outro destinado à indústria agro-alimentar (o suco).

A destilação, grande incompreendida dos inimigos da química, é o simples ato de usar os estados físicos da matéria (vapor e líquido nesse caso) a nosso favor. O mecanismo é simples: você mistura água com, por exemplo, um pouco de cravo; você esquenta tudo até atingir 100°C (temperatura em que a água vira vapor) e depois coloca algo frio em contato com esse vapor. Esse choque térmico vai fazer com que a água volte ao estado líquido (exatamente como na sua panela de arroz que você esqueceu no fogo enquanto lê isso), mas ela terá levado consigo as moléculas odorantes do cravo; e assim nasce o óleo essencial!
A destilação por arraste de vapor é o mesmo processo, mas dessa vez a água não entra em contato com a matéria-prima antes de passar ao estado de vapor. Essa técnica garante uma melhoria de rendimento, visto que a matéria-prima não se colará entre ela como no caso de uma destilação simples.

Para perguntas, dúvidas, comentários aleatórios e tudo mais, deixem sua mensagem e eu responderei!

Não se enganem caros leitores: a matéria-prima mais cara da perfumaria não é extraída de uma flor! Da flor denominada íris, apenas seus rizomas darão origem à essência mais cara da perfumaria mundial.

Para os que já esqueceram das aulas de botânica, rizoma é o nome que se dá a uma raíz que cresce horizontalmente e que tem a capacidade de armazenar substâncias nutritivas para a planta. O rizoma, para simplificar, é um caule modificado em forma de raíz. Uma vez destilado (explicarei em detalhes uma destilação no próximo artigo), o rizoma dá origem ao que chamamos “beurre d’iris” (em português, “manteiga de íris”) por causa de sua consistência sólida e cor amarela que lembram um bloco de manteiga. E o preço dessa manteiga é bem salgado: entre 10000 e 15000 euros o Kg (em torno de 40000 e 60000 reais o Kg).

Mas, nesse caso, o preço se explica: a destilação demora 30h e o rendimento é de apenas 2 para 1000! O que significa que é preciso 1Kg de rizoma para obter-se míseros 2g de “manteiga”. Além disso, o íris é uma planta de cultivo longo e apenas 3 anos depois do plantio o rizoma poderá ser colhido. Em seguida, ainda são necessários mais 3 anos de secagem do rizoma, pois o delicioso cheiro de violeta do íris só aparece depois que os mesmos já estão secos e envelhecidos. Para os impacientes, o meu conselho é que comecem a plantar seus íris já! (mas antes terminem de ler o artigo)

Existem 3 variedades botânicas de íris que são usadas na perfumaria: a germanica, a florentina e a pallida. A primeira é cultivada principalmente no Marrocos, as duas outras na Itália. Os agricultores italianos costumam plantar o íris aos pés das vinhas ou das oliveiras, a combinação perfeita do que há de melhor nesse país.

Se eu devesse citar 2 perfumes que contém uma boa dose de íris, eu citaria sem hesitação Iris Silver Mist (Serge Lutens) e 28 La pausa (Exclusif de Chanel). Esses dois perfumes provavelmente não são encontrados no Brasil (infelizmente…), mas eu os descreveria como a brisa de ar frio e fresco que emana de um carro novo com bancos de couro. Pode parecer loucura, mas cheiros também têm uma textura e, com a sua incrível textura de algodão, eu diria que a essência de íris é a própria encarnação da sensação de conforto.

Senta que lá vem história! O artigo de hoje, como muitos dos que serão publicados aqui no futuro sob o nome de “cheiro no ar”, vai contar a história por trás da criação de um perfume. Nada melhor do que começar contando o nascimento de um perfume que virou um mito: o Chanel N°5.

Gabrielle Chanel, além de revolucionária de vanguarda, era provavelmente a mulher mais supersticiosa do mundo, e a superstição em torno dos números era uma especialidade dessa estilista do século XX.

O Chanel N°5, com suas notas de corpo florais de rosa, ylang, jasmim e aldeídos (matéria-prima que confere ao perfume um cheiro de sabonete e de talco de bebê), foi criado por um Russo exilado na França, um senhor chamado Ernest Beaux. Reza a lenda que madame Chanel pediu a Ernest que ele criasse um perfume impossível de ser copiado (coitada, ela ainda não sabia que anos depois inventariam a análise química e que nenhum perfume estaria imune às cópias clandestinas…). E é aí que duas versões diferentes de uma mesma história aparecem:

1°: Ernest teria colocado no perfume uma alta dose de aldeídos, matérias-primas pouco utilizadas na época, afim de criar um perfume único

2°: A assistente de Ernest teria errado na hora de pesar sua fórmula e teria acrescentado muito mais aldeídos do que o desejado, criando então o Chanel N°5 que todos conhecemos

Na hora da escolha, Ernest Beaux numerou os perfumes de acordo com o número de suas tentativas. Chanel sentiu todos, e entre eles estava também a tentativa de número 19 (que mais tarde daria origem ao N°19, um belo perfume da família chypre-verde), que foi rejeitada quando Gabrielle sentiu a tentativa de número 5. Na hora de escolher o nome do novo perfume, Chanel seguiu novamente a estrada da superstição e decidiu  batizá-lo com o simples nome de N°5, pois ela o lançaria no mês de maio, o 5° mês do ano.

E como eu sei que muita gente não gosta do Chanel N°5, porém eu lhes aconselho a senti-lo novamente, mas desta vez pensando na história de sua criação ao mesmo tempo. Garanto-lhes que o cheiro dele será outro!